Есть страны, издалека не приметные, но с такой сильной энергетикой, что, оказываясь там, сразу попадаешь в плен: влюбляешься навсегда. Ирландия на протяжении веков доказывала свою уникальность, независимость, непохожесть, и одно это достойно уважения. Эта страна так и не стала частью Британии, единственное наследие, которое она приняла, — это язык, имеющий в ирландской версии притягательный мягкий акцент и особую мелодику.
Географическое положение:
Ирландия — государство в Западной Европе, расположено на 56 островах, самый крупный — остров Ирландия.
Общая площадь — 70 тыс.кв.км.
Сухопутные границы с Великобританией.
Климат — умеренный океанический. Средние температуры января 5С -8С, июля 14С — 16С.
Государственное устройство:
Столица — Дублин.
Форма государственного устройства — республика.
Административно-территориальное деление — 27 графств.
Глава государства — президент, избирается всенародно на 6 лет.
Законодательный орган — двухпалатный парламент, состоящий из Сената (60 мест) и Палата представителей (166 мест).
Денежная единица — евро c 1.01.2002.
Государственные языки — английский и ирландский («гэлик»). Основной язык общения — английский. Официальные документы издаются на двух языках. Гэлик (один из кельтских языков) изучают в школах, на нем ведутся некоторые передачи по радио и ТВ. В быту гэльский употребляют лишь жители западных графств (Аранские острова, Коннемара, Гэлуэй).
Основные религии — католики составляют до 95% населения, протестанты — 5%. Влияние церкви в жизни ирландцев очень велико.
Население:
Около 4,02 млн. человек. Этнический состав – ирландцы (эриннах, кельтская группа) и небольшое количество англосаксонского населенияОколо 3,52 млн. человек. Этнический состав – ирландцы (эриннах, кельтская группа) и небольшое количество англосаксонского населения.
Основные достопримечательности.
Это всё правда, что про Ирландию рассказывают. Все правда, что про Ирландию написал Джеймс Джойс. Все неправда, что про Ирландию пишут в туристических каталогах. Потому что настоящие ирландские достопримечательности запрятаны от туристов, закрыты от них, и, чтобы их выудить, надо как минимум научиться произносить некоторые английские слова с айриш-акцентом. Вместо «фуд» говорить «фуш». Вместо «эйт» говорить «эйш». А вместо «санни дэй» не говорить, а петь: «сунни дай», украшая любую соседствующую букву «r» американскими раскатами.
Это потому, что Ирландия — уже не Англия, но еще не Америка. (Хотя и хочет выглядеть так, как будто до Америки от нее ближе.) И потому что все рыжие — ирландцы, даже если они это скрывают, а на каждой возможной стене в Ирландии что-нибудь написано про ее свободу. И еще по одной причине: настоящий ирландский язык, гэлик, по звучанию напоминает и иврит, и венгерский одновременно, а сказать на нем фразу, не вывихнув язык, ужасно трудно.
И начинается Ирландия ни с какого не с Дублина, а с того самого места, где острыми своими концами режут небо скалы Мохер, где взгляд, брошенный с самой высокой скалы в море, летит до воды самое меньшее полминуты, а птицы сами боятся высоты и не строят гнезд на этих скалах, а горестно парят над ними, боясь поцарапать крылья об острые выступы.
Я был на этих скалах, смотрел оттуда вниз, мерил туман тоской и понял, что такое Ирландия.
Во-первых, это овцы.
Прости, дорогой Джойс (Джойс простит; он ненавидел Дублин всем сердцем и всем желудком; Дублин его вдохновлял тем, как сильно его можно было не любить, и он отдавался нелюбви со всей страстью), но не седая старуха-молочница и не бык Маллиган, а именно безымянные овцы, которых не отличит одну от другой даже хозяин.
Овцы в самой мирной на свете стране Ирландии как воздух. Везде. Они пасутся на камнях у океана (что они, интересно, там едят? водоросли? и какой тогда получается из этого всего сыр? «Волна», что ли?), безнадежно взбираются на неприступные горы (и съезжают оттуда по мокрой глине, и опять карабкаются), облепляют собою, как пчелы, уже съеденные пастбища — а куда их еще девать? Их, правда, нет только в Дублине.
И вот, чтобы не путать кудрявых девчонок между собой, ирландские овцевладельцы придумали спецкраску для шерсти. Ею мажут овечий зад. Цвета выбираются самые модные. Неоновые: салатовый, оранжевый, розовый, голубой и их смешения.
Погнавшись за овцами с целью фотоохоты, я получил самый жесткий в своей жизни опыт — опыт материнства. Оказывается, овцы не любят папарацци. Унюхав мое намерение устроить анималистическую фотосессию, овечий народ, негромко блея, деликатно потянулся в направлении океана, а я напирал с другой стороны, но овцы ускорялись и вскоре оставили меня совсем одного посреди полей, и только маленький ягненок нетвердыми ногами двигался мне навстречу.
Его мать издалека тянула горестное «бе-э-э», а он уже пытался взобраться на меня своими палочными ногами и найти вымя, меня обуял ужас. Этот Яго, ягненок, он только что родился! Вот лежит на траве плацента, вот болтается пуповина, а вон его мать, бедная окровавленная овца, сын которой почуял родственника в человеке. Я побежал прочь. Я понял, что еще немного, и он превратится в Маугли наоборот — овечий род назад его не примет.
За всем этим наблюдал рыжий человек, который не спросил меня, как мне не стыдно перелезать через приватные заграждения и трогать чужих (его) овец, нет.
Зато он задал мне тридцать два других вопроса, они у него уложились примерно в три минуты. Откуда я родом, почему на мне красные штаны, что я думаю про вчерашний ураган, есть ли в России овцы, почему я не ношу шерстяной свитер, сколько сейчас градусов, в каком отеле на полуострове Дингл я думаю остановиться, что делать с ячменем, уф, остальное я забыл.
Я забыл сказать: ирландцы самые разговорчивые люди на свете, самые любопытные. И при этом почему-то самые медленные.
Я не знаю никаких ирландских художников (а кто знает?), но, наверное (будь они великими), их пейзажи были бы полны ленивых земледельцев, дремлющего скота, задумчивых прядильщиц, а небо над всеми ними было бы всецело подчинено идее переменной облачности, которая, как известно, и есть самая поэтическая погода — с переменой от урагана до абсолютной благодати.
В этой переменчивой погоде суть ирландского характера. Хорошее настроение порой озаряет ирландцев. Но быстро портится. (Солнце не жалует Ирландию дольше двух часов подряд.)
Ирландцы любят пиво и пьют его так много, что потом забывают и про вчера, и даже местами про завтра. (Дожди над Ирландией льются щедрые, осадков выпадает больше, чем в остальной Европе, потом ирландские земли укутывают непролазные туманы.)
Ирландца, разбушевавшегося в пабе, ничто не остановит. (Зимний шторм на океане страшен, и, кажется, нет ему конца.)
И потом, о каком пабе мы говорим? «Паб» — это в Лондоне, до свидания: это слово (Лондон) ирландцы говорят только про себя и только в определенном смысле.
В Ирландии это называется «пуб».
Пора по пубам?
Нормальный типичный пуб — это когда к красным ирландским волосам прибавляются красные ирландские лица и — ой! — громкие ирландские песни, в которых поется про Пегги, Фьону и разных О’Флаэрти, которым в жизни повезло родиться в маленькой гордой рыжей стране, и эта гордость у них (со страной) взаимна.
В пубе без национальной музыки никуда. Она играет везде, даже в туалете (уже внутри вашей головы), куда вы пойдете умыть ставшее красным лицо. Умыть его, кстати, будет непросто. Вы либо замерзнете, либо ошпаритесь, одно из двух, потому что английское наследство в Ирландии (тс-с-с!) в быту проявлено повсеместно. Два маленьких неприятных крана, один с кипятком, другой с жидким льдом, будут мешать вашему умыванию, и здесь есть два пути: либо смириться, преодолеть брезгливость и залить сразу из двух кранов раковину полную воды (и в ней умыться), либо уж быстро переводить руки от холодной воды к горячей, чтоб сперва обжечься, потом остудиться, обжечься-остудиться, а тут уже, глядишь, и мыло смоется. (А для тех, кто не был в Англии, это будет отличная тренировка.)
Пубы — место громких разговоров. Надо научиться кричать. Надо научиться разговаривать лицом (даже слова, произнесенные на крике, будут не всегда услышаны). А еще надо не бояться внезапных танцев за столом, которые возникают так же стихийно, как и заканчиваются: ваш сосед хватает вас за руку, и весь стол (длиной метров пятьдесят) начинает качаться из стороны в сторону под музыкантов, исполняющих смесь американского кантри с шведским фолк-роком. (Прочитав это сравнение, сразу проглотите его, то есть забудьте навсегда.)
Есть, конечно, прекрасные Ennya, Clannad и весь остальной ирландский world и new age, но это совсем другая песня, сами ирландцы ее почти не поют. Потому что «музыка длинного стола» — и есть большая часть Irish Ethno, которым полны музыкальные магазины и которое (слава патриотам!) слушают не одни иностранцы, но и почти все обитатели Рыжей страны.
Добро пожаловать в Ирландию, страну, которая сама себя любит.
Про войну здесь молчат. У ирландцев всегда очень длинные языки, но в этом конкретном случае они их сразу проглатывают. За разъяснениями сути конфликта, в котором ключевые слова — «Белфаст», «ИРА», «северные земли» и «освобождение», — отправляйтесь в пуб.
Только пиво Guinness бывает такое темное и такое крепкое, что вы потом можете ничего и не вспомнить. И не надо. Не надо. Потому что в Ирландии и без этого есть о чем подумать и с чем поспорить. К вопросу о кранах и о мытье рук: слава Богу, что хоть так. Пятьсот лет назад все было гораздо хуже.
В замке Ross Castle около городка Килларни отхожее место расположено на третьем этаже. Это и есть «мир иной». Отходить туда рекомендуется в компании красивой ирландки, которая привыкла к своей работе экскурсовода — говорить про Средневековье страшные вещи, а потом некоторых туристов откачивать. Но наши русские нервы закалены в боях.
На третьем этаже замка — узкий коридор и длинная каменная скамейка. В скамейке щель. И — ууух! — виднеется земля (полет нормальный, это третий этаж замка, по-нашему примерно седьмой). «Это унитаз, как мы бы теперь сказали. По некоторым оценкам, пользоваться им одновременно могли три человека. Это было удобное место для светского общения, люди обменивались новостями. А видите этот узкий проем, который ведет в следующую залу? Здесь все высокопоставленное население замка вывешивало на ночь свою одежду. Как мы бы теперь сказали, это гардероб.
Люди полагали, что запах туалета убивает паразитов, живших в их одежде, и оставляли одежду проветриваться именно здесь, около клозета. А в этой комнате (посмотрите направо), примыкающей к туалету, находилась спальня обслуги. (Мы видим пятиметровый гроб с подобием русских полатей). Здесь ночевало одновременно 20-30 человек, и спальные места, расположенные ближе к клозету, считались более престижными, их занимали приближенные вассалов. Переворачивались с боку на бок все одновременно».
Спасибо вам, милая девушка, теперь я могу гордиться тем историческим периодом, в который мне выпало жить. Спасибо тебе, Боже, что я родился на семьсот лет позже и несколькими тысячами километров севернее. Спасибо вам, любезные ирландцы, что в некоторых вопросах вы решили не придерживаться традиций и поддались прогрессу. Иногда это бывает полезно.
А в конце вашей Ирландии езжайте на полуостров Дингл
Я читал в путеводителе, что надо делать, если у вас на Ирландию семь дней, две недели, месяц и два месяца, соответственно. Почему-то Дингл рекомендуется только тем необычным туристам, которые решили провести в Ирландии целый месяц. Я бы рекомендовал его и тем, кто приехал в Рыжую страну на два дня.
Дингл пестрый и слегка безумный. В Дингле много молодежи и немного пенсионеров (первые приехали автостопом, вторые — на автобусе с кондиционером и видеотрансляцией, но глаза горят у всех одинаково — Дингл зажигает), в Дингле целые улицы мелких ненужных лавочек с чудесной ерундой, в Дингле центр по изучению кельтской культуры, в Дингле самые красивые закаты и восходы, но Дингл словами не опишешь. Там нужно подышать.
Это и есть тот самый ирландский воздух, из которого сотканы Джойс и Уайльд, покинувшие свою Ирландию при первой же возможности, но оставившие в ней половину своей души.
Потому что Ирландия не выветривается. Она остается жить внутри. Потом прорывается в прекрасных снах, оставляет след в устном английском, мелькает внизу из окна самолета, летящего через моря, — маленькая, красивая, неровная, со всех сторон окруженная седым Океаном.
И только сверху понимаешь, как надо туда вернуться.
источник: журнал «Домовой»