Мальта (от финикийского «малет» — «убежище» или римского «мел» — «мед») считается уникальным симбиозом чистого моря, древней истории, красивых ландшафтов, тихих бухт, обрывистых скал и исторических загадок. Весь остров Мальта напоминает один огромный музей под открытым небом. Северо-восточное побережье Мальты представляет собой огромный конгломерат из двадцати городов и множества мелких населенных пунктов. В то же время юго-запад и запад практически не заселены, а южная береговая линия вздымается непрерывным отвесным скальным барьером над водами Средиземного моря и почти безжизненна.
Географическое положение:
Мальта — государство в Южной Европе, на Мальтийском архипелаге (острова Мальта, Гоцо, Комино и др.) в центральной части Средиземного моря.
Общая площадь — 315 кв.км.
Сухопутные границы — с Таиландом, Сингапуром, Индонезией, Брунеем .
Климат — средиземноморский с жарким летом (с июня по сентябрь около +23 С) и мягкой, относительно «влажной» зимой (+14-16 С). Но даже зимой преобладает ясная и солнечная погода.
Государственное устройство:
Столица — Валлетта.
Форма государственного устройства — парламентская республика.
Административно-территориальное деление — 6 провинций.
Глава государства — президент, избирается Палатой представителей на 5 лет.
Законодательный орган — Палата представителей (65 мест).
Денежная единица — мальтийская лира.
Государственные языки — мальтийский и английский. Мальтийский язык возник путём слияния арабских диалектов Северной Африки и сицилийского наречия. В мальтийском языке 30 букв и достаточно сложное произношение, поэтому во всех туристических сферах используются английский (часто искаженный) и итальянский (около 50% населения свободно говорят по-итальянски).
Основная религия — 98% католиков.
Население:
Около 384 тыс. человек. 95% всего населения — мальтийцы, остальный итальянцы и англичане. Мальтийская нация складывалась в течении 20 веков. Мальтийцы — потомки финикийских и карфагенских поселенцев, норманнов, итальянских переселенцев и англичан.
Месяц на Мальтийской сковородке.
Город на террасах.
Половина пятого утра. Мы едем по предутренней Ла-Валетте, столице Мальты. На фоне светлеющего неба меня поразило количество телеантенн на крышах домов. Будто стаи гигантских комаров, а может, стрекоз, зависли в воздухе над крышами. Дома двух- и трехэтажные, у каждого хозяина антенна своя собственная.
Весь остров разбит на террасы, которые сохранились еще с древних времен, и на них по-прежнему работают крестьяне, возделывая каждый свою делянку. Террасы эти поддерживаются каменными оградами, возведенными простейшим способом — просто камни друг на друга положены и не скреплены ничем. Даже удивительно, как они не разваливаются.
Когда мы свернули на нужную нам улицу, уже рассвело. Дома стоят вплотную друг к другу, но все абсолютно разные по внешнему виду и планировке. Они выходят фасадами на улицу, а позади — сады, у кого побольше, у кого поменьше. Земельные участки на этой улице у всех одинаковые.
Хочешь иметь большой сад — строй дом меньше по глубине, хочешь дом побольше — придется ограничиться крохотным садиком. Такой тип застройки называется «террас хауз», а если дома стоят просторно — это уже виллы. Несмотря на то, что землю и дорогостоящий гумус приходится покупать в магазинах, мальтийцы украшают свои дворики, крыши, балконы, окна и даже стены многочисленными растениями и цветами в кадках, горшках, подвесных кашпо, настенных и напольных вазах.
Интересна система водостока в домах: по арабской традиции сохранились плоские крыши, на которых даже растут деревья и все оборудовано для отдыха, а водосточные трубы ведут в подвал. Там дождевые воды скапливаются в специальном огромном, на несколько сот тонн, хранилище. Получается, что дом стоит на водяном колодце.
Каждый дом имеет собственное имя — это либо женское имя, либо фамилия хозяев во множественном числе. Оно и значится на табличке рядом с входной дверью. Слева к стене обязательно прикреплено глиняное с глазурью изображение Богоматери с младенцем Иисусом. Под этой фарфоровой иконой помещается ваза с цветами и свечка в специальном сосуде — чтобы ветром не задувало.
Но самое запоминающееся — бронзовые ручки-колотушки самых неожиданных форм, наиболее популярная — в форме священного финикийского дельфина с хвостом в виде трезубца, а подставкой ручке служит Мальтийский крест. Сколько дверей, столько и различных ручек.
Потом мы видели великое множество таких до блеска начищенных колотушек, прикрученных к специальным доскам, в сувенирных лавках и на дверях Слимы, Валетты, Мдины и других городов и городишек, и очень мне хотелось купить такую ручку в подарок отцу, чтоб она красовалась у него на даче. Даже цена в 20-30 лир не смущала. Вот только ручки сувенирные от настоящих очень отличаются — они как бы игрушечные. Вдруг сразу позеленеют? В общем, не купила я эту ручку.
На диком городском пляже.
Большинство там, естественно, составляют мальтийцы с семьями или просто молодежь шумными компаниями. Семьи с детьми, начиная с грудного возраста. Детишки сидят в колясках под зонтиками, а бабушки или прабабушки за ними присматривают. Многие мамаши беременны и все равно загорают, купаются, курят. Детей у них мал мала меньше, обычно три-четыре и пятый в животе.
Пляж — не евпаторийский песок и даже не ялтинская галька, а огромные неправильной формы глыбы известняка, затвердевшего под солнцем. На этой раскаленной мальтийской сковороде под жарким солнышком днем долго сидеть нельзя — сгоришь сразу. Зато вода в море теплая, чистая, и купание совершенно безопасное.
Подростки мальтийские полностью увешаны золотом: шея, уши, нос, брови, руки, ноги — куда только можно и нельзя вкручены серьги по нескольку штук, намотаны цепи, многочисленные медальоны свешиваются не только на груди, но и на руках и ногах. Следуя последней моде, все без исключения с цветными татуировками различной величины и самых невероятных сюжетов. К туристам относятся с отчужденным уважением, вежливы и не пристают.
Пожиратели морских ежей.
Молодой человек лет 17-18, очень похожий на немца или англичанина — светловолосый, голубоглазый, — нырял у кромки пляжа с маской и ножом и наловил целую сетку морских ежей. Они кажутся каменными шариками, утыканными колючками, причем очень длинными, но не острыми. Так вот, мальчик этот спокойно уселся, снял маску, достал ножик с длинным лезвием и стал резать ежей пополам и выедать внутренности. Делал он это с большим аппетитом.
Пляж замер. Все как завороженные смотрели на мальчика, прилюдно пожирающего морских ежей живьем. Уверенно, не торопясь и не обращая ни на кого внимания, он резал ежа пополам, затем аккуратно выковыривал оранжевые внутренности и отправлял их в рот. Это не выглядело противно, это выглядело неправдоподобно.
Я взяла фотоаппарат и попросила у пожирателя ежей разрешения сфотографировать его и поглощаемые им морепродукты. Он согласился, надел маску, взял ежа в руки и притворился, будто бы только что достал его из моря. Затем мальтиец (он оказался мальтийцем, хотя и родился в Англии) нырнул еще раз и наловил новую сетку ежей.
Он бережно вскрыл самого большого из них, достал все оранжевые внутренности, красиво сервировал их на собственной маске и торжественно преподнес мне, сказав, что это очень вкусно, сладко, как рыба, одним словом — деликатес.
Я оценила его великодушие, но не знала, как отказаться от кушанья; кажется, я что-то пробормотала о своем больном желудке и аллергии на рыбу. Он сочувственно отошел и слизал все до последнего кусочка.
Пока он ел, никто даже не купался. Только смотрели на него и специально прохаживались рядом, чтобы лучше видеть. Тем временем на пляж подтянулась типичная мальтийская семейка: мама, папа, дочка лет двадцати пяти и мальчик лет четырнадцати.
Все невысокого роста, но весьма пышнотелые, что весьма характерно для мальтийцев. Сели, раскинув телеса под палящим солнцем, потом неторопливо погрузились в воду. Сначала семейство купалось, а затем тоже принялось ловить ежей и наловило их целых две сетки.
Все стали завтракать, причем они уже ели не только оранжевую часть, но и все остальное, всю черноту. Ели попросту — руками, безо всяких там ножей. Причмокивали, облизывались, облизывали пальцы. Папаша не успевал относить в помойку пустые колючие корочки, а мальчик не успевал таскать ежей из моря.
Папаша был очень галантен: он подошел ко мне, выковырнул пальцем оранжевый орган из ежа, — это, видимо, самое вкусное — и протянул палец мне. Он, наверное, предполагал, что я его оближу и съем деликатес, но я, поспешно отодвинувшись, отказалась.
Папаша решил, что я чего-то не понимаю, и в следующий момент его палец был перед самым моим носом. Я почувствовала резкий запах чего-то, похожего на несвежие водоросли в сахаре. Меня замутило, я отшатнулась и еще раз поблагодарила, в ту же минуту подумав, что если он сейчас сунет свой палец мне в рот, я не удивлюсь. Но он неожиданно пожал плечами, типа — ну не хочешь, как хочешь, и со смаком облизал, а потом и обсосал палец.
Следовать ли советам.
Но едят мальтийцы, конечно, не одних морских ежей. Вот и я уезжала из Москвы с твердым намерением не только осмотреть все достопримечательности Мальты, поучаствовать во всех праздниках, какие только будут в это время, но и попробовать все национальные блюда. (О пристрастии островитян к морским ежам я тогда еще не подозревала.) «Ешь побольше свежих фруктов и местной рыбы», — напутствовали меня знатоки.
Помня дружеские советы, решила начать выполнение намеченной программы с дегустации национальных блюд. В городе Слима мы шли по набережной, на каждом шагу натыкаясь на бары, кафе, рестораны, пиццерии, перед входом в которые обязательно выставлены меню с ценами.
В одном меню прочитали: здесь подают свежевыловленную рыбу. Порция стоила 7 лир — цена немаленькая, но очень хотелось попробовать. Ресторан San Giuliano оказался шикарным — уютный зал, белые хрустящие скатерти на столах, внимательные официанты. Расположен он на террасе, висящей над морем, прекрасный вид на залив, лодки, часть улицы с потоком машин, которых не слышно.
Принесли на выбор живую рыбу нескольких видов. Ничего не понимая в местных дарах моря, наугад выбрали две рыбки покрасивее, их нам и зажарили. Одновременно принесли салаты, картошку соломкой и специальные ножи. Ножики эти оказались очень удобными, ресторан красивым, море спокойным, свечка на столе волшебной, вот только рыба подкачала — не вкусно, и все тут! Сухая какая-то, плохо почищенная внутри, а сверху они вообще чешую не снимали. Экзотика, одним словом.
Ужин оказался совсем не дешевым, а наслаждались мы только видом с террасы: яркая луна, звезды. Позже я узнала, что рыбы в прибрежных водах почти нет, ловят ее у Сицилии. Потому и дорого, что не своя рыбка-то.
Завтракали мы обычно в небольших ресторанчиках или кафешках, готовят везде одно и то же блюдо — English Breakfast (английский завтрак), но цена всюду разная. Порции большие: глазунья из двух яиц, сосиска, 2 куска жаренного бекона, кучка горячей фасоли, половина обжаренной помидорины, масло, несколько обжаренных тостов и чай.
После такого изобилия хотелось пить. А пить на Мальте нужно как можно больше, потому что очень жарко. Вода продается везде: и в кафе, и в магазинах, и просто в автоматах. Самая вкусная вода — Fontana.
На Мальте нет специальных овощных магазинов. Зелень здесь продают с машин. Это небольшие грузовички с откидывающимися бортами; на них сразу все: и овощи, и фрукты. Цитрусовые здесь растут в каждом саду, клубника мальтийская, так же, как арбузы и дыни — в местных деревнях, а вот яблок здесь нет, да и черешню из Чили привозят — отсюда и цены не за килограмм, а за 250 грамм.
Свежие фрукты, рыба… Да-а, это из Москвы кажется, что здесь всего должно быть навалом и задаром. Здесь действительно всего навалом, но — дорого.
Левая сторона — там, где тень.
Без машины по Мальте передвигаться трудно, но можно. Конечно, есть машины напрокат, но левостороннее движение (британское наследие) может кого угодно вывести из равновесия — такое впечатление, что ты все время едешь против шерсти и всех подрезаешь на поворотах. Да к тому же убедившись, что машину на Мальте водят и не справа, и не слева, а в тени, я окончательно отказалась от мысли брать машину напрокат.
Из общественного транспорта существуют автобусы, такси, повозки с лошадьми — для экзотики, а также морской транспорт, связывающий все три острова Мальтийского архипелага. Такси как средство передвижения отпало само собой из-за неправдоподобно высокой цены. Морской транспорт мы с сыном не переносим, таким образом остались автобусы и пеший туризм.
Автобусы на Мальте легендарные — это старые английские машины 60-х годов. Раскрашены они в разные цвета: желтый — нижняя часть, оранжевый — серединка, голубой — крыша. Все совершенно одинаковые. Как только ты входишь, сразу обязан заплатить за проезд.
Нужно сказать, что водители автобусов — самые неприятные люди на Мальте, об этом пишут даже в местных газетах. Для них устраивают специальные курсы по обучению вежливому обращению с пассажирами, но ничего не помогает.
Кстати, у них никогда не бывает сдачи, а если и есть сдача, то все равно хоть на цент они обманут пассажира — это как обряд какой-то. Деньги за проезд получает сам водитель, он же выдает билеты.
Пока ты платишь, в автобус никто не входит, все ждут снаружи. Дверей нет, есть только дверной проем с двумя ступеньками и только впереди. Кабина водителя открыта, ты даже можешь сидеть слева от него, почти рядом. Над рулем обязательно висит изображение Христа в терновом венце, или Мадонны, или просто распятие.
Мальта — страна очень религиозная, католическая, если входят пожилые люди, они обязательно крестятся на изображение, висящее в автобусе. Остановки короткие, но это не значит, что автобус на каждой из них остановится. Если нужно выйти, ты должен дернуть за один из двух шнуров, которые проходят по потолку и заканчиваются звонком над водителем.
Раздается довольно громкий и резкий звонок, как в старом будильнике, и автобус остановится, но не тут же, а на следующей остановке. Салон автобуса очень низкий, не все высокие люди могут выпрямиться. И почему-то не принято уступать места пожилым людям, а их немало ездит в автобусах.
Так, на автобусе, мы добрались до одного из самых замечательных мальтийских городов — Синглии. Город, построенный в XVI веке, во время второй мировой войны был почти полностью разрушен бомбардировками, но давно восстановлен в первозданной красоте. Едва ли не главная достопримечательность Синглии башенка «Ведетта» — один из символов Мальты.
Эта каменная башенка-беседка с шариком на макушке висит над морем, на каждой ее грани изображения: то огромное ухо, то зоркий глаз с бровью, то птица, похожая одновременно на фламинго, на утку и на пеликана. Вообще-то птиц на Мальте нет. Постреляли их всех местные охотники. Даже чаек нет — всех убили и съели. Обычай этот дикий — птиц убивать — сохранился до сих пор. И как только летит какая-нибудь глупая птичка, сразу же гремят выстрелы.
Мы еще долго бродили по набережным, по городу — завораживают узкие улочки, неожиданные повороты и ступеньки, наглухо закрытые ставнями окна и балконы — сиеста, никого на улицах, все спят.
Русские на Мальте.
Наших соотечественников, русских полуэмигрантов, на Мальте четыре тысячи человек, что составляет один процент населения. Всех, кто не работает в посольстве или консульстве, здесь называют «нашими бизнесменами». У большинства есть собственные дома или даже виллы.
Дети, в зависимости от достатка семьи, учатся в престижной американской школе «Вердала», а чаще в местных мальтийских школах или при нашем посольстве. Родной язык дети знают только в разговорном объеме — пишут с трудом, с литературой вообще не знакомы. Москвичи стараются держаться вместе, независимо от толщины кошелька.
Работу найти трудно. Предел желаний — устроиться туроператором и заниматься русскими туристами. Большинство имеет свой бизнес на Мальте или зарабатывает деньги в России, а семья постоянно живет на острове.
Мальта — большая деревня, где все как на ладони: кто с кем прошел, как живет, с кем встречается. Море, солнце, пляжи — все очень быстро приедается, надоедает и, оказывается, что делать, в общем-то, нечего.
Много здесь тех, кто приезжает изучать английский — группами и поодиночке, на пару недель и на все лето.
Бизнес по-мальтийски.
«Если мальтиец пожал тебе руку — пересчитай пальцы», гласит местная пословица. В ее правоте я убедилась не раз.
Ла-Валетта. Дворец Великих Магистров. Удивила скромность залов, где выставлено средневековое оружие и рыцарские доспехи, а также единственная полуразвалившаяся карета. Здесь абсолютно все требует серьезной реставрации.
Но когда поднялись на второй этаж, я даже опешила от красоты — восхищало все: мраморный пол, украшенный мозаикой, стены, увешанные портретами Великих Магистров ордена Святого Иоанна, а между балками потолка кипели батальные сцены из героической истории Мальты.
У входа в каждый зал стояли рыцари, вернее, их доспехи. Мы потихоньку переходили из зала в зал, потрясенные великолепием Дворца. Вдруг появилась какая-то маленькая группа, и ее руководитель стал неожиданно отпирать закрытые двери и почему-то пригласил и нас. Рассказывал он очень коротко (наверное, нельзя туристам заходить в эти залы). Когда запертые залы кончились, экскурсовод вдруг по-нищенски протянул руки и все мы, человек семь, стали класть туда деньги. Пришлось заплатить.
Добровольцы, желающие за умеренную (а иногда и неумеренную) плату познакомить туристов с культурой своей страны, буквально преследовали нас. Не успеете вы остановиться перед заинтересовавшим вас зданием или фигуркой святого, как к вам тут же подойдет гид-общественник и по собственной инициативе будет рассказывать историю предмета вашего любопытства. Достоверность истории требует проверки. Не удивляйтесь, если в конце лекции самодеятельный экскурсовод попросит оплатить его услуги. Отнеситесь к этому с юмором
источник: журнал «Иностранец»
