Страна одной из древнейших цивилизаций мира, богатейших природных условий и теплого климата, Индия просто не может не приковывать к себе внимание миллионов туристов. Величественные Гималаи и таинственный Тибет, священная река Ганг и тропические леса Западных Гат, десятки морских курортов и «золотой треугольник», многочисленные памятники прошлых веков и огромное количество музеев, все это составляет национальную гордость этой страны.
Географическое положение:
Индия — государство в Южной Азии, на полуострове Индостан.
Общая площадь — 3167 тыс.кв.км…
Сухопутные границы с Бангладешем, Бутаном, Бирмой, Китаем, Непалом и Пакистаном.
Климат — преимущественно тропический, на Севере — тропический муссонный. На равнинах средние температуры января от 15С до 27С на Юге, мая от 28С до 35С. Туристический сезон длится с октября по март, а лучшими месяцами для путешествия по Индии считаются ноябрь и декабрь.
Государственное устройство:
Столица — Дели.
Форма государственного устройства — республика.
Административно-территориальное деление — 27 штатов и 7 территорий.
Глава государства — президент, избирается коллегией выборщиков на 5 лет.
Законодательный орган — двухпалатный парламент. Состоит из Совета штатов (250 мест) и Народного Собрания (545 мест).
Денежная единица — рупия.
Государственные языки — английский и хинди. Более половины населения, кроме официальных языков, говорят местных языках — используется 17 официальных языков штатов и около 700 местных диалектов.
Основные религии — индуисты — 82% верующих, мусульмане — 11%, христиане — 2%, сикхи — 2%, буддисты — 0,7% и др. Любая дискриминация по религиозному признаку преследуется по закону.
Население:
Около 1088 млн. человек (по некоторым данным — около 1 млрд.). Индия — многонациональное государство — 72% населения составляют индо-арийские народы, 25% — дравиды и до 3% — представители монгольской субрасы. Наиболее многочисленны хиндустанцы, телугу (андхра), маратхи, бенгальцы, бихарцы, тамилы, гуджаратцы, каннара, малаяли, пенджабцы и др.
По Индии своим ходом!
Когда мы уезжали из Москвы, было минус 30 градусов, и моя летняя ветровочка аж хрустела от мороза, но согревала мысль о том, что едем в Индию все-таки!
Дели.
Через три с половиной часа стало уже теплее, мы приземлились в Ташкенте и, прождав там часов 5, еще раз взлетели и через 3 часа оказались в Дели. Индия, как всегда, встречала теплым воздухом, в котором витали запахи пряностей и гари, и лучезарными улыбками пограничников в чалмах и с загнутыми усищами, которые приветствовали нас: «Намасте!», что в переводе с хинду значит «здравствуйте».
Следуя советам друзей, из аэропорта мы поехали в Мажну-ка-тилла, тибетский квартал в старом Дели. Он представляет собой одну маленькую улочку, на которой расположены дешевые отели, рестораны, интернет-кафе, обмены валют, турагентства, в общем все, что нужно для того, чтобы остановиться там на день-два в ожидании дальнейшего передвижения.
Оттуда мы поехали на вокзал за билетами. По неопытности мы сунулись в общественные кассы и там почти выстояли длиннющие очереди (говорю во множественном числе, т.к. для мужчин и для женщин две разные очереди), но потом заботливый полицейский объяснил, что нам лучше поехать на ж.д. станцию в Новый Дели, где располагается специальная касса для иностранцев, что мы и сделали.
Вечером в отеле, надев на себя всю одежду, что была с собой взята, с расчетом на то, что едем как никак в южную страну, мы, стуча зубами и пуская пар изо рта, все пытались как-то закупорить не закрывающиеся окна, но тщетно.
Эта зима в Индии была самая холодная за последние 40 лет — температура доходила до 0 градусов! Бездомные помирали с холода (да… попасть бы им в Москву, поняли бы, что такое настоящий мороз). В Дели особенно влажный воздух, поэтому эта температура плохо переносится, там вообще, по-моему, не бывает хорошей погоды, зимой сыро, холодно и туманно, весной адская жара, а летом льют дожди.
На следующий день мы, как порядочные туристы, приехали на вокзал за час до поезда, но оказалось, что он опаздывает аж на 9 часов. Пошли гулять. Шатались, шатались и нагуляли зверский аппетит. Как известно, индийская пища нереально острая, а тут в магазине я увидела знакомое название: «Лэйс». Ура, чипсы! И какое интригующее назвньице: «Лэйс мэджик масала».
Искренне веря в то, что раз уж это американский лэйбл, должно быть съедобно, мы сходу насыпали в рот по неслабой горсти этих чипсов. И тут наши рты загорелись синим пламенем, а глаза вылезли из орбит! Так мы познакомились с понятием «Масала». Это то, что индусы добавляют во всю пищу и даже в свеже-выжатые фруктовые соки. И это то, что мы перечисляли официантам в списке того, чего НЕ нужно класть в нашу еду.
Что-то вроде: «плиз ноу спайс — ноу масала, чили, пепер, плиз!» — умоляли мы, и официанты понимающе кивали, а потом приносили плов ярко-красного цвета, который был насквозь пропитан всеми этими огненными приправами.
Но что поделаешь, если они просто не понимают, как можно есть пресную пищу. Их от нее не прет! С другой стороны, вот годик протусуешься в Индии — будешь есть чили чистоганом.
О поездах.
Вернусь к поездам. В общем, в конце концов мы под улюлюканье местных жителей (для которых появление иностранцев — и так событие, а уж если те с озабоченными лицами мечутся по перрону, пытаясь найти того, кто им переведёт с индийского названия вагонов, то это просто настоящий праздник) забрались в поезд и стали искать свои места.
Потом оказалось, что наши билеты без места, это так называемый «уэйтинг лист», т.е. не конкретное место, а очередь на него. Это значит, что нужно приезжать часа этак за 3 до поезда и потом, раскидывая толпу индусов (которые, надо сказать, умеют при случае всех распихать и пройти первыми), атаковать вагон и бежать занимать места. Но это не значит, что у тебя будет своя полка, и никто на ней не будет сидеть. В вагон всегда входит раза в четыре больше народу, чем там есть мест.
В индийских поездах нет купе, только плацкарт, при чем не как у нас четырехместный, а шестиместный. Это — второй слипер (спальный) класс. Есть, конечно, и первый, но он отличается лишь тем, что там выдают белье и имеет место быть кондиционер, без которого в жаркое время — крантец!
Но самый крутой — это общий вагон. Там люди не просто сидят, а сидят везде, где только можно, даже в туалетах, как сельди в бочке. Причем эти вагоны непроходные, из них можно выбраться только на станции, мы один раз прыгнули в отходящий поезд и попали в такой вагон.
Самое интересное началось, когда наутро, проснувшись, Саня обнаружил, что из его сумки (положенной им перед сном под голову) исчез кошелек со всеми деньгами, что он воспринял на удивление спокойно — карма, говорит, отмылась, добро пожаловать в Индию. И потом, если уж посадил к себе на полку попросившегося туда индуса, так не фига бабками светить!
Мы сошли с поезда в городе Гая, была ночь и нас сразу начали пугать, что по ночам на дорогах орудуют разбойники, поэтому надо ждать до утра, но на самом деле ничего этого там нет, и похоже это на запудривание мозгов.
Дерево Бодхи.
Через несколько часов приехали в Бодхгаю. Было пять утра, и все буддийские монахи толпой шли на молебны, весь городок наполнился бордовыми одеждами. Бодхгая, что в штате Бихар, это место, где принц Гаутама больше двух тысяч лет назад, сидя в медитации под деревом ради блага всех существ, достиг просветления, состояния Будды. Сейчас это небольшой городок, в котором есть буддийские монастыри почти от каждой восточной страны (Тибет, Китай, Бутан, Тайланд, Вьетнам, Япония и т.д.).
Главное место в Бодхгае — это так называемая ступа (традиционное буддийское построение, символизирующее совершенный ум Будды), где находится то самое дерево Бодхи. По вечерам, с 6 часов, оттуда раздаются мантры и песнопения на тибетском, санскрите и китайском, а когда темнеет, всюду зажигают светильники и люди ходят вокруг ступы. Считается, что обход предметов, символизирующих Будду, с правильной альтруистической мотивацией — это накопление добродетели.
Поселились мы в индийской семье Прасадов, с которыми познакомились еще в прошлом году. Это мать и примерно девять детей, и еще совсем мелкий внук. Мы стали хорошими друзьями (правда, когда мы уезжали, они предъявили нам такой счёт за нашу комнатку, что мы чуть не утратили всю альтруистическую мотивацию!). В те дни Бодхгая ожила и местные жители, понятное дело, старались заработать на год вперед, поэтому и цены на жилье были выше, чем где бы то ни было в Индии.
Денег, конечно же, не хватало, и мы пообещали выслать их из России. Тогда мы ещё не знали, что наш путь домой будет долог и тернист!
Посвящение Калачакры.
На следующий день начались лекции Далай-Ламы. Собственно, вся тусовка была из-за этого — сюда собрались люди со всех уголков света. Приехали как буддисты — на лекции, так и те, кто на них зарабатывает, то бишь продавцы, повара, попрошайки, воры и прочие занятные личности.
Мероприятие называлось «посвящение Калачакры». Подобные акции уже проводились в Австрии и Америке. Когда-то Бодхгая была простой бедной (но святой) деревушкой с разваливающимися хибарками и разрушающейся ступой (кстати, она уже выдержала набеги мусульман в средневековье, которые не побоялись и дерево срубить, правда корень остался, и из него выросло старое/новое дерево, которое можно видеть в наши дни).
Но в 70-80-х годах Далай-Лама организовал здесь церемонию посвящения Калачакры, и съехались люди со всего мира, за счет этого начал развиваться туристический бизнес, ступу отремонтировали, построили гостиницы и все пошло как по маслу.
Калачакра — это очень высокое сложное буддийское учение, тантра, которое по всему миру дают лишь три ламы. По большому счету, чтобы от него был какой-то эффект, нужно этим углубленно заниматься, изучать, практиковать, посвятить этому всю жизнь. В наши дни оно дается для больших аудиторий скорее в качестве причины, для того чтобы люди хотя бы чуть-чуть задумались о смысле жизни.
Многие приезжали туда, чтобы просто хорошо провести время, попробовать местного гашиша и повидать прославленного Далай-Ламу. Он учитель всех буддистов и глава Тибета (правда, на данный момент — глава Тибета в изгнании, т.к. в 50-х годах его страна была захвачена Мао Дзе Дуном, а бежавших Далай-Ламу и многих тибетцев приютило индийское правительство).
Среди учеников Далай-Ламы — многие знаменитости, например, голливудская звезда Ричард Гир. В один прекрасный день русские буддисты попросили меня, как знающего чуть-чуть английский язык человека, подойти к Гиру и поблагодарить его от всех русских за издание очень важной для буддистов книги, которую тот проспонсировал. Это перевод древнего тибетского пятитомника.
Ну, я подошла к нему и сказала, что я из России и что… тут он перебил и сказал: «русские, русские, опять русские!» (наверное, он подумал, что мы опять будем просить бабки), а я рассказала, что просто хотела от всех поблагодарить его. На что он ответил, что вы, мол, русские везучие, у вас уже все пять томов вышли, а в Америке даже третьего еще нет.
Варанаси.
Когда закончилась Калачакра, мы поехали в Варанаси, город в нескольких часах езды от Гаи. В первый же день с нами познакомился 12-летний мальчик по имени Раджив.
Он сразу сказал, что ничего от нас не хочет, кроме дружбы, сказал, что просто любит помогать иностранцам. Он все нам показывал, рассказывал, водил по магазинам и по достопримечательностям, а потом всё-таки заманил нас в свой магазин, где мы оставили энную сумму денег. Ничего, хорошим людям не жалко!
Варанаси расположен прямо на берегу знаменитой реки Ганг. Индусы Гангу молятся и совершают подношения как божеству, и сбрасывают туда умерших, и выкидывают туда мусор, и в ней же они купаются, считая это очищением.
Улицы города переполнены людьми, всюду сплошной базар, шум, гам, орет музыка, на проезжей части пробки из велосипедов, моторикш, коров и изредка нормальных машин, а над крышами спокойно парят бесчисленные воздушные змеи.
На следующий день мы пошли на берег, к тому месту, где сжигают трупы. Да, место мрачноватое. Повсюду запах горелого мяса. Как только мы пришли, к нам подкатил экскурсовод-доброволец. Он с загадочным видом рассказал нам, что это место кармы, многие бедняки, у которых уже ничего нет: ни дома, ни семьи, ни денег, живут здесь в ожидании смерти. А пока она их не настигла, они копят деньги на дрова, чтобы их тела сожгли, а дерево очень дорогое. (После этих слов, естественно, последовала просьба).
По индуистской традиции трупы обычно сжигают, за исключением умерших детей, беременных, больных особыми болезнями и тех, у кого змеиная кожа (я, правда, так и не поняла, что имеется в виду). Тех, кого нельзя сжигать, пускают в последнее плавание в Ганг.
Каждый вечер в 6 часов на берегу проходили пуджи (молебны). Все пели под таблы (традиционные индийские барабаны) и гармоники. Потом люди пускали на воду листики со священными цветами шафрана (оранжевые бархатцы), это было подношение божеству Ганга.
На следующий вечер мальчик Раджив повел нас на концерт традиционной индийской музыки, который проходил прямо около места, где жгут трупы. Так что, сидя на концерте, волей не волей приходилось памятовать о том, что смерть обязательно придет, и никогда не знаешь, когда это произойдет. Дымный воздух переплетался с протяжными звуками ситара, таблов, флейты. Получались музыка и философия сразу.
Через неделю мы покинули Варанаси и поехали дальше.
Дарамсала.
Добравшись до Тибетского квартала в Дели, мы сели на ночной автобус до Дарамсалы, главной тибетской колонии. Весь путь ехали на полной скорости и смогли вкусить всю прелесть путешествия по горным серпантинам: тошноту, страх сорваться в пропасть, ломоту в суставах от «комфортного» индийского автобуса с интригующим названием «де люкс».
Индийские шоферы ничего не боятся, это самые экстремальные водилы, которых мы встречали в жизни! Всю дорогу по краю пропасти на дикой скорости! А в самом Дели нет никаких гаишников и нет особых правил дорожного движения, там водители руководствуются только инстинктом самосохранения и интуицией, им никто не капает на мозги и не сдирает штрафы, поэтому все расслаблены, и мы ни разу не видели ни одной аварии. Лихие авторикши снуют между огромными грузовиками, создавая, казалось бы, аварийную ситуацию, но все обходится даже без ругани.
На следующее утро мы оказались в Дарамсале, это небольшой город в предгорье Гималаев, там по сути ничего интересного, разве что стоит все дешевле, чем в Маклеод Ганж, куда мы и стремились попасть.
Наконец, после 12-часового мазохисткого трипа, мы вывалились из автобуса. От снежных вершин и свежего горного воздуха кружилась голова. В прошлом веке Маклеод был английским городком, но потом в 40-х годах его полностью разрушило землетрясение, после которого от англичан остался лишь костел. Потом здесь обосновались тибетские беженцы во главе с Далай-Ламой. Надо сказать, что для беженцев они живут неплохо, и у нас даже создалось впечатление, что они не очень-то хотят возвращаться на родину, а лозунг «Free Tibet» — скорее рекламный слоган.
Маклеод.
Молодые тибетцы больше мечтают попасть в Америку или Европу. Поэтому то и дело на улицах Маклеода можно увидеть румяных и романтично настроенных американок, англичанок, немок и француженок со стройными юными длинноволосыми амдосами (уроженцами тибетской провинции Амдо). Зато я себя чувствовала там спокойно: как только они узнавали, что я из России, сразу же теряли ко мне всяческий интерес. И только при встрече приветствовали своей стандартной фразой «Куда идешь?», и не дослушав, собственно, куда именно я иду, шли дальше. Хотя иногда задерживались, подолгу сжимая в ладони мою руку — это у них называется «обмен энергией».
В Маклеоде постоянно тусуется много иностранцев, в основном это люди, интересующиеся буддизмом. Здесь живет Далай-Лама и много других учителей, поэтому все время проходят лекции, есть много разных курсов, существует библиотека с большим количеством буддийской литературы, там же можно изучать тибетский язык.
А весной сюда съезжаются тусовщики из Гоа, так как на Гоа становится невыносимо жарко. В основном это израильтяне, и у них рядом с Маклеодом целая своя деревня Баксу, там даже вывески на языке ибу. Если в Маклеоде все закрывается в 10, то в Баксу до утра во всех кафешках звучит музыка, в любой гостинице постояльцы могут приобрести различные «тонизирующие» вещества прямо у хозяина. Бывает, встанешь с утра пораньше, а со стороны Баксу громыхает трансовый бит — это неугомонные евреи пытаются заснуть — и так до полудня.
Наших соотечественников здесь тоже предостаточно. В большинстве своем это буряты, тувинцы и калмыки, которые приезжают сюда учиться. Тут есть институт тибетской медицины Метсикан, школы буддийской живописи и диалектики. Я успела чуть-чуть поучить тибетский и три раза сходила в Tibetan Institute of Performance Arts, где выучила 2 песни. На занятиях учительница так громко пела, что я испугалась за свои барабанные перепонки. Тибетцы — настоящие горцы и песни их рассчитаны на горные просторы.
В праздники тут проходят концерты. Когда видишь это впервые, пребываешь в шоке — совершенно неземные тибетские народные костюмы, украшения из огромных камней, янтаря, бирюзы и кораллов, древние песни и танцы — все это просто ошарашивает. Но потом, когда и во второй раз наблюдаешь то же самое, и в третий, и в четвертый, начинает надоедать, а потом оказывается, что вообще каждый концерт происходит примерно одно и то же.
О горячих парнях из Пенджаба.
На выходные в Маклеод приезжают жители соседнего штата Пенджаб. Их всегда можно узнать по закрученным всякими замысловатыми способами тряпкам на башке. Это особенные люди. Они как бензин — небольшая искорка приводит к огромному пожару. А искрой этой для них являются белые девушки и музыка. Сначала они приезжают и идут на местный водопад, там фоткаются, а потом идут фоткаться с другими достопримечательностями Маклеода — с иностранками.
Меня раз по 50 в день просили — «плиз, уан снэп». Сначала я соглашалась, но потом это достало, и я стала их отшивать, тем более, что после этого зачастую следовало «плиз, уан кис». Люди опытные рассказывали, что пенджабцы коллекционируют эти снимки, а потом показывают друзьям и говорят: «с этими женщинами я был близок».
Пенджабцы очень бурно реагируют на музыку, а когда выпьют, то она и вовсе сносит им башню. Однажды мы пошли в местный бар и там в какой-то момент почему-то вырубили музыку. Мы попросили официанта включить, на что тот сказал: «Это для вашей же безопасности, смотрите, сзади вас сидят пенджабцы!»
И действительно, они своими танцами могут все вокруг разнести. Типичная картина — на полной скорости едет тачка, из нее с перегрузками орет пенджабская музыка, а из четырех окон торчат четыре руки, которые интенсивно указывают в небо. Это жизнерадостные пенджабцы отдыхают.
Их танцы выглядят примерно так — они скачут в присядку и обеими руками ритмично дергают вверх, будто на что-то указывая, все это сопровождается маниакальными взглядами и дикими воплями. Причем музыка необязательно должна быть танцевальной.
Как-то туда приехала культовая индийская группа, которая играла почему-то ирландскую музыку, что-то вроде нашего «Аквариума». После второй песни народ притих и практически заснул, и только кучка пенджаби с выпученными глазами неистово рубилась, размахивая бутылками.
Из-за них даже закрыли местную дискотеку, видимо, они там как следует отдохнули (они и подраться любители). Но и это событие их ничуть не огорчило, они на полную включали музыку в своей машине и плясали вокруг нее.
Мы пытались проанализировать, чем вызвано такое поведение, но так ничего и не поняли. Даже наша альтруистическая мотивация нам не помогла. Пенджабцы остались для нас загадкой.
Ладак.
Мы прожили в Маклеоде почти 8 месяцев. Как следует насладившись местными достопримечательностями, мы отправились в Ладак. Путь туда занимает примерно 3 дня на автобусах. Сначала нужно доехать до Манали.
Когда туда въезжаешь, весь автобус наполняет запах свежих яблок и марихуаны, в августе весь город зарастает трехметровыми деревьями конопли вперемешку с увешанными огромными плодами яблонями. Оттуда идет автобус или джипы до Ле — столицы Ладака.
Манали находится уже гораздо выше, чем Дарамсала, но это только начало, местами дорога в Ладак проходит на высоте почти 5000 метров над уровнем моря, и это чувтвуется. Когда по нужде выходишь из автобуса, тебя словно чугунным утюгом по башке ударяет и становится нечем дышать. По приезде в Ле еще пару дней нужно привыкать. Но надо сказать, оно того стоит!
О красоте гор.
Такую красоту сложно описать словами, да и передать на холсте тоже нельзя. Рерих пытался, но, нам кажется, не смог, и никакая цифровая камера не сможет.
По дороге ландшафт меняется каждые пять минут. То это бруснично-нефритовые склоны, причем такое впечатление, что какие-то гигантские пальцы размазали их поверхность, то это скалы тигровой расцветки, с гигантскими темными полосами на золотом фоне, то это белесые лунные кратеры.
А иногда попадаются скалы, так искусно обработанные ветром и водой, что твой разум просто отказывается верить в существование увиденного.
Тибет с индийской стороны.
Ладак находится в самих Гималаях на границе с Китаем, можно сказать, что это Тибет, но с индийской стороны. Жители Ладака произошли от арьев, забредших сюда монголов и тибетцев. Письменность у них тибетская, но язык свой (мы выучили одно слово по ладакски — Джулле, что означает и «здравствуйте», и «до свидания», и «спасибо», и «спокойной ночи», и «пошел на фиг»). Хорошее слово. Культура у них тоже своя, хотя они, как и тибетцы, буддисты.
Мы посетили несколько древних буддийских монастырей (11 века). Ладакское буддийское искусство (живопись и скульптура) отличается и от тибетского, и от индийского. Стоя перед этими древними изваяниями, будь ты христианином или мусульманином, начинаешь трепетать. Такое впечатление, что они так и стоят нетронутые с 11 века, пропитанные духом древних мастеров буддизма. Все монастыри действующие, днем они работают как музеи с небольшой входной ценой (таким образом монахи зарабатывают на ремонт).
Еще в Ладаке есть неописуемо красивые высокогорные озера. Одно из них мы посетили — Цо Морере. От Ле туда ехать 9 часов на машине и все по безлюдным просторам. На самом озере есть крохотное поселение с гостиницей, монастырем и палаточным городком.
Для туристов там небольшой выбор — либо переночевать в клоповнике за 600 рупий (цены выше, чем в самой столице), либо за 1000 — в палатке. Мы выбрали палатку — за ночь замерзли как собаки, да еще и от высоты колбасило по полной программе, в общем, полный экстрим, но зато красота! Наутро мы даже, шокируя водителя дикими криками, искупались в озере.
По территории Ладака можно передвигаться либо на джипах, либо на автобусе, но несколько раз, опоздав на автобус и за неимением необходимого для машины количества денег, мы прибегали к третьему способу — к автостопу. В нескольких часах езды от Ле находится граница с Кашмиром, откуда вереницами едут дальнобойщики. Они-то нас и довозили пару раз до места назначения. Правда, по таким дорогам и на таком транспорте быстро не доедешь — скорость примерно 15 км в час.
Прижигание головы и сердца.
В Ладаке мы познакомились с доктором тибетской медицины. С нами была девушка, у которой 8 месяцев болела голова, а из-за высоты эта боль дошла до предела, и мы повели ее к этому самому доктору. Тот долго и внимательно щупал пульс, а потом сказал, что ей необходимо лечение золотой иголочкой. Она согласилась. Он вычислил центр ее головы, и сказал настораживающую фразу: «Будет больно — терпи!»
Потом он взял золотую иголку, приставил к ее макушке, взял какую-то траву, приложил к кончику иглы и поджег! Сначала она воспринимала процедуру спокойно, но потом взвыла и, не вытерпев, сбросила раскаленную иглу. Пока она в течении минут 10 рассказывала мне о своих ощущениях, боль, так долго мучившая ее, ушла!
Мой спутник, отличавшийся излишней нервозностью из-за проблемы с сердцем, попросил и ему сделать такую процедуру, но доктор сказал, что ему нужно нечто другое, и сделал прижигание в районе центра груди. И правда, это помогло, после этого он стал намного спокойнее и добрее! И это произошло опять же за каких-то 10 минут.
Доктор объяснил это тем, что его так называемый сердечный ветер неправильно циркулировал по центральному каналу, тот был слишком расширен, а этим прижиганием он его сузил. Тибетская медицина славится тем, что с помощью трав лечит многие серьезные заболевания.
источник: «Независимые журналисты»
