Народная мудрость гласит, что, посетив однажды Африку, белый человек возвращается туда снова и снова. Одним из таких традиционных магнитов континента является Зимбабве. Государство, некогда известное под именем Южная Родезия, по площади немногим больше американского штата Монтана, и расположено не слишком выгодно: внутри африканского континента, без выходов к морю. Тем не менее путешественники из-за океана сюда прибывают тысячами. Туризм и табак — два столпа местной экономики. Однако самое интересное, что многие заезжие европеоиды, посмотрев, как живут здесь люди их расы, переселившиеся в Зимбабве на заре века, тоже не прочь поселиться с ними по соседству.
Географическое положение:
Зимбабве — государство в Южной Африке.
Общая площадь — 391 тыс.кв.км.
Сухопутные границы с Замбией, Мозамбиком, ЮАР и Ботсваной.
Климат — на севере страны субэкваториальный, на юге — тропический. Летом (декабрь-март) средние температуры не превышают 25 C, в зимний сухой сезон (июнь-август) — 17 C. Максимум дождей выпадает с ноября по март.
Государственное устройство:
Столица — Хараре.
Форма государственного устройства — республика.
Административно-территориальное деление — 8 провинций и 2 города.
Глава государства — президент.
Законодательный орган — Народная Палата (150 мест).
Денежная единица — зимбабвийский доллар.
Государственный язык — английский, хотя языки машона и матабеле используются более широко.
Основные религии — приверженцы синкретических верований («смесь» христианства и язычества) составляют 50%, христиане — 25%, местных традиционных верований придерживаются до 24% верующих, мусульмане и другие общины составляют около 1%.
Население:
Численность населения — около 14,7 млн. человек. Преобладающая этническая группа — машона, составляющая 70% населения, матабеле — 16%, европейцы — 1%, мулаты и азиаты — 1%.
Что ожидает туристов в Зимбабве?
Зимбабве – уникальная страна прежде всего из-за своей истории. Бывшая британская колония Южная Родезия, она, как и Южноафриканская республика, пережила долгий период апартеида и правления белого меньшинства, гражданскую войну и, наконец, национальное примирение после официального провозглашения независимости в 1979 году.
В последнее время в Зимбабве разгорелся ожесточенный конфликт между белыми фермерами и чернокожим большинством страны из-за собственности на землю. Но несмотря на острые политические проблемы Зимбабве, по-прежнему остается одним из центров мирового туризма, и об этом не стоит забывать.
Репортаж Андрея Богена: В Зимбабве есть, на что посмотреть. Это и знаменитый водопад Виктория, и гигантское водохранилище Карибе, и многочисленные сафари-парки. Рассказывает наш гид — зимбабвийский журналист Джешем Ньяти: «Водопад Виктория находится на могучей реке Замбези.
Тут же стоит памятник его открывателю — знаменитому миссионеру и путешественнику Дэвиду Ливингстону. В окрестностях водопада можно увидеть самых что ни на есть живых и настоящих слонов, львов, буйволов, крокодилов. Впрочем, угрозы для туристов они не представляют. Каждый регион Зимбабве предлагает массу возможностей отдохнуть и познакомиться с культурой Африки».
На границе Зимбабве с Мозамбиком расположены так называемые Восточные высоты, место – экзотичное скорее для африканцев, а туристу, скажем из Швейцарии или Англии на удивление напоминающее родные пенаты. Рассказывает Джешем Ньяти: «В климатическом отношении восточная область Зимбабве представляет собой уникальный регион.
Здесь расположены горы с вечнозеленой растительностью и сравнительно прохладным климатом. Здесь прекрасные условия для горного туризма, альпинизма, рыбной ловли и других видов спорта. Здесь находится также центр азартных игр: в казино при высококлассных отелях игра идет обычно всю ночь. Есть здесь и прекрасные площадки для гольфа. Остановиться там можно в самых разных местах о шикарных отелей до очень простых кемпингов, но в принципе цены здесь не очень высокие».
Взяв на прокат машину мы отправились по асфальтированной трассе из столицы Хараре в Мутаре — главный город Восточной провинции. По дороге нас то и дело обгоняют на бешеной скорости джипы. Пятница, поясняет наш гид, жители близлежащих сел спешат в супермаркеты, чтобы запастись на уик-энд пивом. Из Мутаре, расположенного в живописной долине, дорога ведёт в национальный парк в горах Бвумба.
Увитые лианами дебри образуют зеленый туннель, который тянется на много километров. Лес – одно из главных богатств Зимбабве, один из основных предметов экспорта, источник сырья для деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Постепенно ландшафт меняется, лес становится реже, а затем тропические растения уступают место почти что английским лугам и кустарникам.
Мы приближаемся к Иньянгани, самой высокой горе страны высотой 2593 метра. Впрочем, любителям сильных ощущений вовсе не обязательно взбираться на её самый пик, прилив адреналина гарантирует и посещение ущелья Пунгве, где с головокружительной высоты открывается панорама тающих в голубой дымке горных цепей.
С одной из скал неистовым потоком обрушивается вниз водопад Мутарази, одним из самых высоких в мире, который, впрочем, в сухое время года превращается в тоненькую струйку. Здесь имеет смысл прервать наш рассказ. Леса, горы, водопады – все это, конечно, хорошо, но стоит ли именно сейчас ехать в Зимбабве, учитывая, что совсем недавно эта страна стала очагом напряженности. Вот что говорит по этому поводу Джешем Ньяти:
«Сейчас туризм в Зимбабве переживает не самые лучшие времена. Политическая борьба, которая развернулась перед недавними парламентскими выборами между правящей партией ЗАНУ и оппозиционным Движением за демократические перемены, а также захват земель белых фермеров очень повредили имиджу нашей страны во всем мире. И естественно число туристов резко сократилось».
Напряженность особенно сильна на востоке стране. Именно здесь, в умеренном горном климате, издавна селились белые фермеры, владения которых в последнее время стали предметом конфликта. На 11 миллионов чернокожих жителей Зимбабве приходится всего 100 тысяч белых, но как раз они до сих пор играют ведущую роль в экономике страны.
В районе Восточных высот немало уголков, которые смело можно назвать островками колониального прошлого. Один из них — ферма Малватте, и мотель при ней. Уютные домики под соломенными крышами соседствуют здесь с цветочными и овощными плантациями, конным заводом и магазином, где продается часть продукции фермы: йогурты, сыры и кондитерские изделия. Заночевать в мотеле решили и мы.
Очаровательная хозяйка разместила нас в комнатах с розовым постельным бельем, принесла нам чай в расписанных розами кружках, и посоветовала следить за тем, чтобы кошка не пробралась через окно и не съела бисквиты. Контраст с этой идиллией начинается сразу за садовой оградой, где расположены глинобитные хижины чернокожих работников. Как развивается ситуация, сложившаяся вокруг владений белых фермеров, спросили мы Джешем Ньяти. И каково влияние этого конфликта на жизнь страны?
«Проблема белых фермеров до сих пор не решена, так как часть их земель все еще незаконно занята ветеранами войны за независимость Зимбабве. А ведь большая часть продовольствия для всей страны производится именно на этих фермах. Поэтому сохраняющаяся напряженность вредит как туризму, так и экономике Зимбабве в целом».
Но при всей напряженности уровень гостиничного сервиса в отелях нисколько не падает. Чернокожий владелец расположенного посредине национального парка «Роде Ньянга Хотель» с гордостью показал нам роскошные номера люкс, а официант в белой ливрее с вишневой перевязью с неподражаемой торжественностью подал на веранде чай, великолепное зимбабвийское вино и английское печенье.
Вряд ли основатель Родезии Сесил Родс, чьим именем и была названа в свое время страна, мог бы себе представить, что на землях его фермы когда-нибудь будет стоять отель, владелец которого – чернокожий зимбабвиец, а среди гостей есть и белые и черные. Искатель приключений, исследователь, завоеватель, а позднее премьер-министр южноафриканской Капской провинции, Родс наверняка неслучайно выбрал место для своего домашнего очага именно в этих краях, так похожих на пейзажи далекой Британии.
Сейчас в бывшей ферме Родса расположен мемориальный музей. Сохранились кресло-качалка, топчан и другие личные вещи и документы этого человека, одного из символов британского колониализма. Ну и уж если говорить о символах колониальной империи, то нельзя не упомянуть «Леопард Рок Хотель», в котором останавливалась сама королева Елизавета во время государственного визита в свою бывшую колонию.
Это здание в виде замка с башнями расположилось в тени многовековых деревьев на скалах Хинукваремба в окружении площадок для гольфа и плавательного бассейна. Главный зал из черного мрамора с белыми колоннами выходит прямо в тропический сад с ручными обезьянами, птицами и бабочками, а в камине не затухая горит огонь, символ незыблемости традиций. За все эту роскошь вам придется заплатить в твердой валюте: администрация отеля не принимает оплату в зимбабвийских долларах.
И все-таки, можно ли сейчас ехать в Зимбабве? Джешем Ньяти настроен оптимистически: «Да, вы знаете, сообщения иностранных СМИ о напряженности в Зимбабве иногда сильно преувеличены. Войны в Зимбабве нет, есть лишь политические проблемы. Но это не сказывается на уровне гостиничного обслуживания. В прошлый уик-энд я был на Восточных высотах и говорил с одной туристкой из Германии. Она остановилась в кемпинге неподалеку от Мотаре – главного города Восточной провинции, и была очень довольна. Там нет никаких вооруженных людей и обстановка вполне спокойная».
Зато горы, вечнозеленые леса, водопады и прочие прелести этого региона на месте и ничто не мешает наслаждаться ими.
Так что если вы любите комфорт и при этом не боитесь острых ощущений, в Зимбабве вам скорее всего понравится. Да и кто знает, может быть именно в этой стране возникнет принципиально новый вид туризма, который весьма органично впишется в наше жадное до новых впечатлений постиндустриальное общество – туризм в «горячие точки» планеты.
источник: «Немецкая волна»
