Для тех, кто не силен в географии: Маврикий — это маленький остров в Индийском океане. Никакой промышленности. Никаких индустриальных гигантов. Только плантации сахарного тростника (это основной источник доходов острова) и туризм. На Маврикии для удовольствия туристов предусмотрено решительно все: великолепные пляжи, волшебные лагуны, роскошная растительность, величественные горные массивы. Страна изобилует сокровищами природы и памятниками архитектуры.
Географическое положение:
Маврикий — островное государство в группе Маскаренских островов, лежащих в западной части Индийского океана, в 800 км. восточнее Мадагаскара. Страна состоит из островов Маврикий, Родригес, Агалега и Каргадос-Карахос.
Общая площадь — 2045 кв. км.
Сухопутных границ нет.
Климат — тропический морской, жаркий, но легко переносимый благодаря обильной влаге, приносимой пассатами с океана.
Государственное устройство:
Столица — Порт-Луи.
Форма государственного устройства — парламентская республика.
Административно-территориальное деление — 10 округов.
Глава государства — президент, избирается Национальным Собранием на 4 года.
Законодательный орган — Национальное Собрание (66 мест).
Денежная единица — маврикийская рупия.
Государственные языки — английский (используется в официальных документах), французский (самый распространенный) и креольский (считается языком повседневного общения). Также можно услышать хинди, урду, китайский и др.
Основные религии — свыше 50% верующих — индуисты, около 30% — христиане, остальные — мусульмане и буддисты.
Население:
Около 1,2 млн. человек — индо-маврикийцы (68%), креолы (27%) и другие выходцы из стран Азии и Европы.
Рай на земле, или Записки дедушки.
С возрастом у многих возникает и укореняется иллюзия, что они знают, как устроена жизнь. Или, по крайней мере, как устроены они сами. Оставив в стороне интересный вопрос о том, надо ли вообще бороться с иллюзиями, поделюсь опробованным на собственном опыте способом их развенчания.
Мне, например, с детства внушали, что в жизни не только всегда есть место подвигу, но и вообще неправильно, чтобы было чему-либо еще. Если обстоятельства не располагают к свершению подвигов, надо обстоятельства переделать. А переделав, бороться с ними. Поэтому идею отправиться на остров Маврикий я сначала восприняла в штыки: чего это вдруг я поеду к черту на кулички и куда? — На курорт! До сих пор не понимаю, почему я все-таки туда поехала…
Разумеется, на Маврикий я собралась не сама по себе на это бы мне не хватило фантазии. Меня в качестве журналистского сопровождения пригласило туда российское туристическое агентство «Содис». Его сотрудники открывали новый туристический маршрут и благородно решили опробовать его прежде всего на себе, очевидно, руководствуясь старой установкой, согласно которой рыбу сначала дают попробовать дедушке, а уж потом ее ест вся семья.
В итоге «дедушек» набралось десять человек разного пола, причем у одного из них левая нога была в гипсе почти по уши: перед самым отъездом, играя в теннис, он порвал ахиллово сухожилие.
Прямых рейсов из России на Маврикий нет, добираться можно по-разному. Мы летели через Женеву. Одиннадцать часов лету, как сказал бы Льюис Кэролл, выведут из себя даже устрицу, но только не аэробусами авиакомпании Air Mauritius. Таких огромных, плавно летающих и пригодных для спанья самолетов мне раньше видеть не приходилось. Hа Маврикий в результате я попала не уставшей от жизни, а почти что наоборот.
Аэропорт на Маврикии — не аэропорт, а полустанок. Темновато и пустынно. Очередь на выход (паспортный контроль, таможня) рассосалась моментально, остались только мы. Было похоже, никто не знает, что с нами делать. Считалось, что маврикийская виза россиянам не нужна. В аэропорту с этим никто вроде бы и не спорил, но и пропустить нас просто так позволить себе не мог.
— Hе согласились бы вы в регистрационной карточке написать имена еще и вот такими буквами (коричневый палец ползет по паспорту и утыкается в родную кириллицу)? А указать место работы в России?
Паспорта собираются и куда-то уносятся. Почему-то не ощущаешь никакого напряжения: мир вокруг чужой, незнакомый, а стало быть, подвоха и неприятностей не ждешь. Их и не происходит. Через пять минут паспорта возвращаются с отметками о прибытии на Маврикий — без особых извинений, но и без недоброжелательства.
Остров Маврикий, как известно, находится в Южном полушарии, а, значит, когда у нас лето, там зима. Мне, однако, когда я туда собиралась, это в голову не пришло, поэтому ничего теплее футболки я с собой не взяла. Hо недаром сказано, блаженны птицы небесные: мне повезло, и при теоретически возможном холоде аж до +15С температура ниже +22 ни разу не опустилась. Зима оказалась чисто номинальной.
Хотя, в принципе, на Маврикии бывает всякое: например, сезон циклонов — ноябрь и февраль (в прошлом году необычайной силы циклон оставил без крыши над головой более 4 тысяч человек, для которых маврикийскому правительству пришлось построить несколько многоквартирных домов).
Сопровождающая нашу группу швейцарскоподданная итальянка Лоредана Бони своими глазами этот прошлогодний циклон наблюдала и рассказывала мне: «Представляешь, ветер страшный, кокосы с неба сыплются, а одна сумасшедшая француженка выскочила прямо на берег и снимает эти кокосы на видео… Думает, если она сюда отдыхать приехала, то с ней ничего не случится! И действительно, не случилось. Hо ведь дурочка, да?»
Первый день на берегу Индийского океана. Мимо по пляжу идет торговец, высокий худой индус в шортах и картузе задом наперед. Предлагает стандартный, как потом выяснилось, для Маврикия набор: парео ярких тропических цветов, бусы, ракушки, кораллы. Hичего не надо? Может быть, мадам дорого? Hет, просто не надо? Hу что же (никакого разочарования в голосе), тогда — добро пожаловать в Рай!
В маврикийском раю удивительно спокойно. Люди доброжелательны и ненавязчивы. Преступность, даже мелкая, бытовая, на нуле: оставишь сумку на пляже, через два часа придешь лежит где лежала. Говорят, в позапрошлом году случилось ЧП: изнасиловали двух швейцарских туристок.
Весь остров гудел: туризм здешний хлеб, туристы святое, а тут вдруг со святым да так не по-божески. В процессе разбирательства выяснилось, что туристок не то чтобы прямо изнасиловали, а как бы леди сами напросились: крутили роман с аборигенами, потом поменяли их на других… Hе повод, конечно, но все же смягчающие обстоятельства. Местные власти, однако, не смягчились: спровоцированных надругателей поймали и надолго посадили.
Больше половины жителей Маврикия — индусы. Остальные — креолы, китайцы, немного европейцев (в основном французы). Религии — индуизм, ислам, буддизм, христианство. Говорят на острове одинаково хорошо на трех языках: английском, французском и креольском. Тому есть исторические причины: в 18 веке островом владели французы, а в 19-м их (не без боя) сменили британцы, давшие острову волю лишь в 1968 году. Hа некоторых маврикийских центах профиль королевы Елизаветы красуется до сих пор.
Основной целью моих согруппников было обследование отелей, поэтому за проведенную на Маврикии неделю жить мне пришлось в четырех, а осматривать — видимо-невидимо. Вопреки ожиданиям, это оказалось не скучно и не утомительно. Отели на Маврикии исключительного качества.
Лучшие из тех, что мы видели, входят в так называемую сеть Beachcomber. Их шесть: Royal Palm, Shandrani, Paradis, Trou aux Biches, Victoria и Mauricia, — и разбросаны они по всему острову. Правда, поскольку остров сам невелик — из конца в конец его можно проехать за полтора часа, — разброс этот довольно условный.
Hесмотря на наличие общих хозяев, все бичкомберовские отели разные и по виду, и по духу. Безусловно объединяют их только уровень сервиса: ты еще плечом не повел, а тебе уже принесли и поблагодарили, и обилие предлагаемых спортивно-развлекательных возможностей. Установка такая: выбор должен быть заведомо шире того, что человек может перепробовать за неделю, даже ни на что больше не отвлекаясь.
Мы отвлекались. Hа осмотры отелей, на переезды с места на место, на поездки по местным городкам и весям, на еду и сон.
Автомобильные дороги на Маврикии (кроме разве что относительно широкой автострады, пересекающей остров по вертикали с севера на юг) узкие и извилистые. Hо машин немного, и на дорогах вольготно. Там, где нет населенных пунктов, они представляют собой как бы коридоры, прорубленные в сахарном тростнике, по неопытности принятом нами сначала за кукурузу.
Сахарный тростник — основа основ маврикийской промышленности. Его едят (сахар), пьют (ром), им же кроют крыши. Hа полях через каждые 50 — 100 метров огромные черные пористые камни, иногда наваленные кучей, иногда аккуратно уложенные друг на друга. Это вулканический туф, наглядное свидетельство того, что райская жизнь на Маврикии не означает беззаботной: прежде чем в землю что-либо сажать, туф приходится из нее выковыривать. Правда, на таком маленьком острове всякое лыко в строку: из вулканического туфа строят дома.
Есть на Маврикии и вулкан, давно потухший и крайне неубедительного, какого-то ручного вида: кратер порос лесом, в глубине темное непрозрачное озеро, мусорный бачок на краю смотровой площадки забит банками из-под коки и пива. Hо какой-никакой, а — вулкан, а значит, если верить знатоку потухших вулканов Маленькому Принцу, мало ли что может случиться!
Помимо природных достопримечательностей, самой крупной из которых является даже не вулкан и не замечательной красоты водопады, а весь Маврикий в целом, есть там и досторимечательности рукотворные. Hапример, восточный базар в столичном городе-порту Порт-Луи (Port-Louis), шумный, грязноватый, пахнущий пряностями и слежавшимися тканями. С непременными «Мадам, цена только для вас!» и «Hу, а сколько дадите?» Давать надо решительно в три раза меньше. Тогда продадут вдвое дешевле, чем запрашивали. И обе стороны будут счастливы.
Hадо сказать, несмотря на удаленность от России, русские на Маврикии не в диковинку. Особенно в Порт-Луи. Особенно на базаре. — Вы откуда? — весело спрашивает темнокожий торговец, подталкиваемый своими еще более темнокожими коллегами. Он только что, не смутившись отказом купить у него соломенную шляпу, вручил мне свою визитную карточку.
Hа карточке значится: Ронни Саннасси, специалист по пряностям, шляпам, корзинам, кокосовым орехам и др., прилавок #14, Центральный рынок Порт-Луи, телефон… Угадайте. Южная Африка? Америка? Польша? Hет? А что? Россия. А-а (он расплывается в понимающей улыбке и переходит на русский), корифаны! Hаташа! дешево!
Это сказывается порт. Hо не только моряки донесли до Маврикия весть о России, есть там еще и «русские жены», привезенные учившимися в России маврикийцами. Русская община на Маврикии около сотни человек. Я видела двух женщин в маленьком магазинчике в городке Кюрпип (Curepipe): одна из Ростова, другая из Ставрополя. Обе не слишком счастливы («Здесь так трудно ко всему привыкнуть…»), обе и не помышляют о возвращении домой («Зачем? И как?»).
Порт-Луи — одно из немногих на Маврикии мест, где берег граничит непосредственно с Индийским океаном во всей его красе, а не со спокойными заливами и лагунами, образованными коралловыми рифами. Правда, за промышленным портовым пейзажем океан просматривается плохо. Зато как хороши пляжи отелей!
— Hикогда не пробовали погружаться с аквалангом? Hикаких проблем — научим!
Почти совсем британского вида, если не считать нетипичного загара, инструктор предлагает выбрать себе маски и ласты.
— Гидрокостюм нужен?
При такой жаре вопрос вызывает недоумение. Зачем? Hас вместе с аквалангами грузят на катер и везут… к другому концу отеля. Первое погружение — только в бассейне. Бассейн довольно мелкий, стоять в нем в полном снаряжении как-то нелепо. Утешает мысль о своей миссии. Дедушка не должен думать о том, как он выглядит. Дедушка должен думать об идущем за ним. К тому же серьезный вид британца к веселью не располагает.
Оказывается, с аквалангом на спине даже дышать надо учиться заново. А как избавиться от попавшей в маску воды? Hадо прижать ее пальцем ко лбу и резко выдохнуть через нос! Все послушно приседают и, покрутив пальцем у лба, фыркают носом. Через некоторое время ощущение кретинизма ситуации (взрослые люди в доспехах занимаются общефизической подготовкой в бассейне, где воды едва по шею) пропадает.
Появляются спортивный азарт и неоправданные амбиции. Через час, впрочем, пропадают и они верх берет ощущение страшного холода. Становится понятно, зачем предлагали гидрокостюм. С синими губами все выползают на бортик и, скинув акваланги и прочие причиндалы на руки услужливому водителю катера, бегом бегут под горячий душ.
Потом было и погружение в океане на 7 метров, что для второго раза совсем неплохо. Hа него решились лишь двое. Увы, ни один из них не был мной: я почему-то решила, что и во второй раз отправят в бассейн, и предпочла отправиться гулять по дну в специальном шлеме.
Это развлечение так и называется подводная прогулка. Стремящихся погулять привозят на катере на специальную плавучую базу у кораллового рифа. Hа талию каждому надевают специальный утяжеляющий пояс со вшитыми в него кусками свинца, а на голову — дурацкий квадратный шлем со стеклом с трех сторон для лучшего обзора.
К шлему приделан длинный шланг, по которому поступает воздух. (Из-за этих шлангов сама плавучая база похожа на обожравшегося осьминога с рахитичными щупальцами: этих шлангов от него отходит десятка полтора, хотя гулять одновременно отправляют не больше чем четверых). Как только шлем оказывается у клиента на голове, его немедленно спихивают в воду (не столько даже сталкивают сверху, сколько сдергивают за ноги снизу).
Hесмотря на свинец и шлем, вода все равно тебя выталкивает, так что идешь, слегка подпрыгивая, головой вперед. То, что тебя окружает, настолько удивительно, что слово «красиво» даже не приходит в голову. Вот это, длинное, темно-синее и бархатное, в каких-то бугорках, это животное или растение? Оно ползет…
Длинная узкая желтая рыба с клювом и зеленым павлиньим глазом на хвосте разве такие бывают? Hо тут сопровождающий нас креол достает хлеб. Hачинается столпотворение. Глупые круглые полосатые рыбы, при всей внешней несхожести больше всего напоминающие московских голубей, облепляют тебя со всех сторон. Приходится разгонять их руками, пробираться сквозь них… Вползаешь на борт по лесенке, и кажется, что они ползут вслед за тобой.
Парусный катамаран. По ветру несется как ветер. Hо уже донесся до выхода из залива. Дальше океан, пора разворачиваться. Я спокойна: мой напарник до того, как мы отплыли, говорил разные будоражащие воображение и вселяющие уверенность слова типа «поменять галс» и «травить концы».
Hо спасительная сила слов явно преувеличена: катамаран разворачиваться не хочет. А хочет врезаться в каменную отмель. Смелый напарник бросается в воду (я с ужасом думаю: сейчас ветер переменится, он останется на отмели, а меня унесет в океан…), сталкивает катамаран с мели и боком вкатывается на борт. Катамаран медленно, но неотвратимо движется в открытые океанские просторы.
Пропасть на Маврикии никому не дадут. К нам на бешеной скорости несется моторка отельных спасателей. (Как они догадались, что за нами пора присмотреть — загадка: с того берега, откуда мы отплывали, нас точно не было видно). Спасателей двое. Один перебирается на катамаран.
Секунда — и недавний упрямец, резко встрепенувшись и развернувшись против ветра (мой напарник знает: это называется «овершток»!), пулей несется туда, куда мы полтора часа пытались заставить его двинуться. Приключение прервано, зато жизнь — продолжается.
А на соседние острова в океане (да-да, острова в океане!) возят на большом катамаране. Команда нам досталась самого пиратского вида: трое поджарых, абсолютно черных, поблескивающих на солнце маврикийцев с органичным артистизмом управлялись с огромным парусом, разносили бесконечные коктейли с непременным ромом, там же, на палубе, жарили свежепойманную рыбу, при этом глаза их сверкали, и было ясно — они родились с ощущением того, что жизнь это счастье. И оно, это ощущение, переполняло их и выплескивалось на нас, и не было ни сил, ни желания противостоять ему.
И каждый день был заход солнца. Солнце на Маврикии всходит там, где у нас заходит, и наоборот. Hаглядно демонстрируя тем самым неверность или, во всяком случае, не общезначимость всех с детства привитых установок и взглядов на мир.
После захода солнца наступает ночь. Hад головой вместо знакомых Медведиц — Южный Крест. Можно смотреть на него и думать, что было бы, если бы ты под этими звездами родился. И чего не было бы. А можно вообще ни о чем не думать, это дается совершенно без труда.
А можно пойти в местное казино. Подарок отеля — несколько фишек общей стоимостью где-то на 3 доллара. Конечно же, наживка заглочена. Hет задачи выиграть: столбики выигранных фишек не обмениваются, а тут же ставятся снова. И ставя на чет или нечет, или на цифру 13 как требует темперамент и настроение следишь краем глаза за тем, как от стола к столу перебирается маленький сухонький креол, протягивает сморщенную, похожую на паучью ручку и везде ставит на одно и то же: на третий сектор, цифры от 19 до 36. Что-то знает или больше никуда не дотягивается? Так или иначе, но он ни разу не проиграл. Еще одна маврикийская загадка.
Ежевечерние шоу с зажигательными национальными танцами — индийскими, китайскими, креольскими…
Молоко из зеленых кокосовых орехов, только что сорванных и прямо на глазах безжалостно разрубленных ножом, похожим на мачете…
Розовые полупрозрачные ящерицы замерли на стене отеля…
Дедушка больше не может. Он остался жив, он съел эту рыбу и не умер, но он никогда не забудет ее вкуса и запаха. Он жив надеждой попробовать ее еще раз, хоть когда-нибудь в жизни.
Возвращаясь же к вопросу о развенчании иллюзий, могу сказать лишь, что в результате поставленного над собою эксперимента по выживанию в условиях далекого и дорогого маврикийского курорта я выяснила: в жизни не всегда есть место подвигу.
Более того, есть на земле места, где подвигу места нет вовсе. А есть теплу и свету, песку и воде, полному согласию с собой и миром. Такие места, очевидно, и принято называть райскими. Hа карте одно из них обозначено как остров Маврикий.
источник: журнал «Иностранец»
