Еще четверть века назад султанат Оман был одним из самых закрытых государств мира. Посетить его иностранец мог только с личного разрешения тогдашнего правителя страны Саида бен-Таймура. Заветной мечтой султана было наглухо изолировать Оман от современного мира. Бен-Таймур считал, что образование его подданным только вредит, что музыка и пение портят нравы, а жить оманцам лучше всего на том месте, где они родились. И поэтому обитателям внутренних горных районов запрещалось ездить на побережье, а приморским жителям — в горы. О поездках за границу нечего было и мечтать, а тех оманцев, которые все же умудрялись покинуть свою страну, обратно уже не пускали.
Ныне в аравийское княжество ежегодно приезжают 50.000 иностранных туристов. Они (а также нефтяные скважины) пополняют казну султаната настолько эффективно, что в Омане давным-давно и не слыхали об инфляции.
Географическое положение:
Оман — государство на Востоке Аравийского полуострова.
Общая площадь — около 212,5 тыс. кв. км. (границы на западе проходят по пустыням и четко не обозначены).
Сухопутные границы — с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Йеменом.
Климат — большая часть территории страны находится в зоне тропического сухого климата. Маскат имеет репутацию самого жаркого города в мире — средняя температура июня здесь более +34 C, зимой — около +26 С. Особенно изнуряющей жара бывает весной и в начале лета, когда дуют ветры из пустыни Руб-эль-Хали. Летние ветра часто поднимают песчаные бури.
Лучшее время для посещения страны — период с середины октября до середины марта.
Государственное устройство:
Столица — Маскат.
Форма государственного устройства — абсолютная монархия.
Административно-территориальное деление — 6 областей и 2 мухафазы.
Глава государства — султан, передаётся по наследству.
Законодательный орган — двухпалатный Меджлис — состоит из Меджлис-ад-Даула (41 место, назначаются султаном, палата обладает надзирательными функциями) и Меджлис-аш-Шура (82 места, выбираются ограниченным голосованием, монарх обладает правом отмены результатов выборов, палата обладает ограниченными законодательными функциями и действует как консультативный орган).
Денежная единица — оманский риал..
Государственные языки — арабский и английский. В повседневном общении используются местные диалекты арабского языка, достаточно сильно отличающиеся как от литературного арабского, так и друг от друга.
Основная религия — ислам. В отличие от большинства стран Ближнего Востока, оманцы исповедуют ислам ибадитского (хариджитского) толка. Ввиду того, что значительную часть населения составляют иностранцы, в стране имеется немало последователей других религий, при этом свобода вероисповедания гарантирована законом.
Население:
Около 2,8 млн. человек, в основном оманцы (арабы Омана). В стране проживает и работает до 700 тыс. иностранцев (в основном подданных Индии, Пакистана, Шри-Ланки и Филиппин), не являющихся гражданами Омана.
Туристический султанат Оман.
Поехать в Оман отнюдь не было мечтой всей моей жизни — мне неожиданно предложили и я, столь же неожиданно для себя, согласился. Лаконичная географическая справка, откопанная за 5 минут всеми любимым поисковым сервером и без изменений кочующая по сайтам турагентств, звучала как-то не очень-то вдохновляще: постоянных рек нет, растительность скудная, из животного мира преобладают ящерицы и змеи.
Но как бы там ни было, местная промозгло-сумеречная осенняя действительность вдохновляла еще меньше, так что я решился без особых колебаний. Немного смущало лишь то, что до конца действия моего паспорта оставалось чуть больше месяца, в связи с чем меня терзали сомнения относительно того, будут ли мне рады на границе.
Однако наш гид махнул рукой и заверил меня, что в Омане к таким вещам относятся с должной степенью безразличия.
Забегая вперед, отмечу, что он оказался прав — оманцы вообще демонстрировали на удивление расслабленное отношение к жизни. Сей факт, вероятно, во многом можно объяснить сухим и жарким климатом Омана, совершенно не располагающим к какой-либо суете.
«Не сезон», извиняющимся тоном сказал встречавший нас в аэропорту молодой оманец, махнув в сторону термометра, показания которого уже ранним утром перевалили за «30». Сезон же, когда температура днем держится на приемлемой отметке и европейский турист уже в состоянии передвигаться по открытому воздуху не только короткими перебежками между помещениями с кондиционером, начинается лишь в ноябре.
Столица Омана, город Маскат, в котором мы оказались после 40-минутного перелета из Дубая, разительно не похож на своего эмиратского соседа. Здесь нет присущей Дубаю суетливой толчеи международного шоппинг-центра и мечущихся полчищ туристов, горизонт не заслоняют уродливые махины небоскребов, и практически из каждой точки города открывается вид на верхушки окрестных гор, разноцветных от обилия разного рода ископаемых.
Строго говоря, Маскат и городом-то можно назвать лишь с некоторой натяжкой — по сути, это пять поселений, раскиданных в соседних горных долинах на расстоянии нескольких километров друг от друга. Да простит мне читатель не романтическую подробность, в Маскате даже централизованная канализация отсутствует — впрочем, на качестве проживания в по-восточному роскошных отелях, облепивших все побережье залива, этот факт ни коим образом не сказывается (для вдумчивых читателей необходимо уточнить, что на качество воды в заливе это также не влияет).
По формальным показателям, Оман — вполне развитая и, если сравнивать с Россией, благополучная страна. Между тем, справочные источники начала семидесятых годов, подвернувшиеся под руку перед отъездом, упоминали, среди прочих статистических данных, о наличии в Омане 52 врачей (из них — двух стоматологов), а так же 80 километров шоссейных дорог.
Вся история Омана, как цивилизованного государства, насчитывает лишь около трех десятков лет. До этого — мрачное феодальное средневековье и кровавые разборки между местными кланами, столь утомившие даже постоянно сменявших друг друга колонизаторов, что те, в конце-концов, махнули рукой и предоставили оманцев самим себе, оставив после себя лишь груды антикварного оружия и несколько нефтяных скважин.
К слову сказать, последними колонизаторами оказались англичане, а посему местное население, в большинстве своем, неплохо владеет английским — за исключением таксистов, которые, кажется, нигде не говорят по-английски, даже в Нью-Йорке.
Впечатляющим скачком, который практически на глазах у одного поколения привел страну из колониального прошлого в весьма благополучное будущее, Оман во многом обязан своему бессменному правителю на протяжении последних тридцати лет, султану Кабусу.
Оман — султанат, и демократические институты власти в стране отсутствуют — нет парламента, нет политических партий, но нет при этом и политических заключенных — сложилось впечатление, что правлением султана довольны поголовно все, даже иностранцы.
Несмотря на порядочный возраст, раз в несколько лет султан объезжает свои владения в сопровождении свиты министров, и, останавливаясь порой прямо в импровизированном «палаточном» лагере, принимает ходоков из числа простого местного населения, которые таким образом, получают шанс рассказать правителю о наболевшем.
И все же, к немалой радости современного туриста, за столь короткий срок изменилось далеко не все — оманцы во многом сохранили свой традиционный уклад жизни, манеру одеваться, архитектуру. Визит в местный музей истории не принес нам особых откровений — многие бесхитростные предметы быта, увиденные нами в музее, не сильно отличались от тех, что можно заметить на развалах у рыночных старьевщиков, а то, что ушлые торговцы предлагали как «антиквариат», было домашней утварью всего лет 10 назад.
Сколь-нибудь развитой промышленности в Омане нет, и, как и в прежние времена, основной источник доходов страны — экспорт полезных ископаемых и фиников — единственной, пожалуй, сельскохозяйственной культуры, неплохо приживающейся в таком климате.
В отличие от своих соседей, Оман обладает довольно скромными запасами нефти, добыча которой, к тому же, весьма затруднена и обходится недешево. Поэтому и благосостояние Омана далеко от других арабских стран. Впрочем, Оман получает заметные финансовые вливания от своих более богатых соседей по полуострову, прежде всего — Саудовской Аравии, все ж таки помощь ближнему своему — занятие весьма богоугодное.
А вот необходимость зарабатывать на хлеб тяжелым физическим трудом отнюдь не относится моральным кодексом благочестивого мусульманина к числу первостатейных ценностей, и многие оманцы, в случае, если достаточно хорошо оплачиваемую работу найти не удалось, предпочитают не работать вовсе. Большинство черной работы, таким образом, достается вездесущим индусам, уровень жизни на родине которых столь низок, что они с радостью едут на заработки в более благополучный Оман.
Начальствовать же над индусами считается почему-то работой не пыльной, и уж как минимум достойно оплачиваемой, поэтому за это с удовольствием берутся сами аборигены. Интернациональный бутерброд, двигающий вперед экономику Омана, строится в том же духе и выше — в менеджменте среднего звена снова преобладают индусы, как-никак, тут необходимо хорошее образование, а в топ-менеджменте осели состоятельные аборигены.
Природа Омана, как минимум его восточной части, где нам довелось побывать, и вправду оказалась предельно аскетична, хотя и по-своему прекрасна. Пески и степи, заросшие редким кустарником, на фоне размытых маревом контуров невысоких гор — вот наиболее типичный пейзаж центрального Омана.
То тут, то там, мелькают верблюды и небольшие стада баранов, ощипывающие чахлые степные кустики — баранам, в виду небольшого роста, зачастую приходится проявлять не дюжие акробатические навыки.
Дожди в этих местах бывают раз в несколько лет, и тогда «вади» — весьма живописные пересохшие русла рек c редкими озерцами прозрачной воды, вновь наполняются стремительными потоками, а на их берегах расцветает буйная растительность, которой спустя некоторое время после окончания дождей, суждено будет засохнуть на корню.
В остальное же время все живое черпает воду из скупых горных источников и ютится вокруг редких оазисов. Наиболее цивилизованное живое, впрочем, приспособилось гонять по стране цистерны с тремя видами воды — опресненной морской, пригодной для питья, сточной, и, наконец, очищенной сточной водой, используемой рачительными жителями пустыни по второму разу — на этот раз, исключительно для полива.
Раньше же, из мест, откуда внезапно ушла вода, следом уходила и жизнь, оставляя за собой целые деревни, застроенные аккуратными глинобитными домами, а там, где вода есть, люди селились веками, так, что заброшенные кварталы зачастую соседствуют с новостройками. Впрочем, на приличном расстоянии отличить одни от других можно разве что по воздухозаборникам кондиционеров.
Как уже упоминалось выше, жители Омана довольно-таки трепетно относятся к своим традициям, особенно в том, что касается манеры одеваться и всяческих моральных устоев. Говоря проще, как и в других арабских странах, за пределами гостиницы необходимо соблюдать дресс-код.
Однако, в силу общей расслабленности, терпимости и благодушия, свойственных оманцам, они не делают из этого большой трагедии — в городах совершенно спокойно относятся к туристам в шортах и футболках.
Женщинам, впрочем, все же стоит одеваться скромнее — как минимум, чтобы были прикрыты плечи и колени. Для местных жительниц обязательным элементом одежды является головной платок, хотя изредка приходилось встречать и женщин в парандже или зловещего вида черной маске, закрывающей лицо.
Как нам объяснили, такой вид одежды вовсе не является традиционным для оманских женщин — вовсе наоборот, паранджа — это последний писк моды, завезенный из Саудовской Аравии, и многие одевают ее лишь в качестве парадной одежды, выезжая в город. Маска же — атрибут одежды немногих кочевников-бедуинов, которые до сих пор встречаются в Омане.
Читатель, вероятно, начинает недоумевать относительно того, чем же мы занимали свой досуг и ждет длинного перечня рекомендуемых к посещению достопримечательностей и сказочных восточных красот — к примеру, «ослепительных водопадов», которыми добрый десяток агентств заманивает своих клиентов в Оман (напомню, рек в Омане нет, так что единственный увиденный мной водопад находился непосредственно в бассейне нашей гостиницы).
Мы же не слишком утруждали себя осмотром разного рода достопримечательностей, полагая, что «развалины» и «провалы» не принципиально отличаются в разных странах и предпочитая получать максимум удовольствия от неспешного ритма жизни и гостеприимности местного населения: ездили по небольшим городкам и аулам в компании на редкость позитивного араба-белуджи Каиса и обаятельного англичанина Тони, приехавшего в Оман 16 лет назад и решившего там остаться. Бродили по рынкам и рыбацким поселкам, трепались с торговцами и рыбаками, дегустировали чудеса местной кухни, катались вдоль заполненных по колено теплой прозрачной водой вади и просто плескались в море.
В общем, вели растительный образ жизни и не делали ничего осмысленного — от чего и получили, в результате, огромное удовольствие.
автор: Андрей Косяков.
